Ремонтируем стиральную машину собственноручно
Ремонт стиральной машины собственноручно вероятен лишь тогда, когда вы знаете из чего она состоит, какую роль играет любая часть. Когда вам ясен механизм работы и предназначение любой компоненты, можно по поломки установить, в чем вполне может быть причина. Так вот, разберем из чего состоит стиральная машина-автомат.
Наиболее известные модификации данной домашней техники с передней загрузкой — в наших условиях стоят стиралки преимущественно на кухне, секретные столешницами либо в ванной. Тогда лобовой нагрузочный люк более удобно.
Блок регулирования состоит из панели и платы. На панели располагаются ручки либо клавиши, с помощью которых мы задаем режимы стирки. Оплата отвечает за определение данных режимов. В ходе стирки она в соответствии с данной платформой управляет всеми частями — включает/выключает подачу жидкости, управляет ее нагревом, работой барабана, помпы для откачки и т.д.
Все характеристики работы автомашины отслеживаются разными датчиками, информация от которых обрабатывается в процессоре, поставленном на плате. Технология регулирования действительно достаточно трудна, а как раз она — основная часть стиральной машины. Есть следующие детекторы:
Приемник значения жидкости. Выслеживает сколько жидкости располагается в контейнере. По его свидетельствам включается/отключается подача жидкости.
Детекторы температуры. Находятся в нижней части контейнера. По их свидетельствам включается/отключается подогрев жидкости.
Таходатчик. Контролирует скорость вращения барабана.
Реле времени. Выслеживает нужные на разные рубежи кратковременные интервалы.
Все эти части объединены с платой регулирования проводами, в определенных цепях стоят реле.
Если оплата повреждается, машина начинает путать платформы, и это — основной знак того что в стиральной машине испорчена оплата регулирования. Все другие неисправности могут быть сопряжены с невежливой работой датчиков, а перебои в программах — болезнь микропроцессора. Чинят оплату крайне редко, как правило она просто меняется. Ужасная весть заключается в том, что стоимость платы большая, впрочем сама смена проблем не понимает — слот нормальные, просто снимаются с колодок проводники, поврежденная оплата разбирается, на ее место ставится рабочая, все проводники включаются на место.
Главная причина неисправности платы регулирования — скачки по питанию, потому имеет резон подсоединить стиральную машину через регулятор (либо установить его на всю квартиру либо дом).
Оплата регулирования объединена также со всеми выполняющими устройствами — барабаном, электрическим двигателем, насосом, клапаном перекрывающим воду и т.д. Как раз их деятельность контролируют детекторы.
Замок дверцы люка. Блокирует дверцу, при срабатывании слышен щелчок. Если дверка плотно придавлена, реле блокады не включится, машина вычеркивать не начнет. Тогда ремонт стиральных машин на дому несложен: подтолкните дверку, контакты сомкнуться, стирка стартует.
Клапан подачи жидкости. К водопроводу стиральная машина подключается просто рукавом. Внутри на входе стоит данный клапан, включающий/закрывает подачу жидкости. Если машина не накапливает воду (а в системе она есть и давление хорошее) либо напротив, жидкость сервируется всегда, вероятнее всего «полетел» клапан. Тогда ремонт стиральной машины собственноручно заключается в смене клапана подачи жидкости. В целом, сперва его можно подчистить от солей и загрязнений, если это далеко не сможет помочь, надо будет поменять.
Мотор. Приводит в перемещение тамбур. Вращение сообщается на шкив через ремень, а есть стиралки с непосредственным приводом. Если тамбур у вас со шкивом, вручную он вертится, двигатель включается, а при запуске тамбур не крутится, вероятно разорвался либо ослабел ремень. Тогда ремонт стиральной машины собственноручно заключается в смене ремня. Если такая неприятность появилась у стиральной машины с непосредственным приводом, вероятнее всего, сгорел мотор.
Цилиндрический подогревательный элемент — ТЭН. Нужен для нагрева жидкости. Если при стирке жидкость не греется, а должна, требуется исследовать бесперебойность ТЭНа, если с ним все в порядке, проводите проверку детекторы температуры. Из-за их невежливой работы также может не нагреваться жидкость.
Церемониальность. Это незначительный насос для откачивания жидкости из контейнера. Он откачивает ее, подавая в сливной рукав.
Это все главные действующие компоненты. Отказ любого из них ведет к поломки стиральной машины. Ремонт преимущественно заключается в смене повредившегося элемента. Лишь церемониальность и клапан подачи жидкости могут запылиться. Вполне может быть засор и в замке дверки, он не невольный — кто-то туда может что-нибудь запихать, преимущественно, разумеется, это дети.
В стиральной машине контейнер занимает все место в каркасе, в связи с тем что с нем располагается тамбур для закачки белья. Тамбур подсоединен суетливо, таким образом может крутиться вокруг горизонтальной оси. ТЭН и определенные детекторы (температуры, значения жидкости) также располагаются внутри контейнера, на каркасе есть патрубки для подачи и отвода жидкости.
Для удержания контейнера в одном расположении в процессе работы стиральной машины, есть технология стабилизации. Это пружины и рессоры, которые тушат огромную часть пульсаций.
Сам контейнер как правило производится из пластика. Есть разборочные модификации, есть неразборные. Стиральные машины с разборочными контейнерами как правило дешевле, а в этом случае стоит переплатить, в связи с тем что их ремонт значительно легче. Если что-нибудь произошло с подшипниками, их без проблем можно сменить, разобрав контейнер.
Иная неисправность стиральной машины при которой разборочный контейнер лучше — трещинка в каркасе. Если рессоры слабо управляются с собственной работой, тамбур с бельем при отжиме начинает стучаться по контейнеру. На подобные перегрузки пластик не рассчитан, потому в какой-то момент возникают трещинки. Если контейнер разборочный, можно заменить испорченную часть. Это далеко не сложно и дорого. В случае если неразборный, по идее, нужно сменять его совместно с барабаном, что совершенно дорого. А можно и тогда неудаче помочь — ремонт контейнера стиральной машины собственноручно при таком раскладе заключается в заклеивании трещинки. Применять лучше водонепроницаемый и теплоустойчивый многогранный клей, которым можно и пластик склеивать.
Ремонт стиральной машины собственноручно стартует с разборки каркаса. Каркас как правило выполнен из узкого лиственного сплава, обработанного слоем эмали. Высшая крышка — пластмассовая, задняя — из покрытой цинком стали, укрепляется все на винтах. Где в точности размещается крепежный элемент, находится в зависимости от компании и модификации. А внутри каркаса есть еще определенные детали.
Блок подачи порошка. Это выдвижной ящик с некоторыми отделами, в любой из которых насыпается собственное средство. Что куда падать, написано в аннотации по работы. Для монтажа стоит понимать, что в данном блоке может зарасти сливное окно. Бывает такое крайне редко, а бывает. Тогда блок вынимается (извлечете до упора, после этого приподнимаете немного наверх), закоксовавшиеся соли и часть порошка удаляются, затем блок устанадвивается на место.
Противовесы. Чтобы контейнер в процессе отжима не сильно «бился», его грузят бетонированными плитами особенной формы — противовесами. Они закрепляются к контейнеру снизу и сверху.
Противовесы в стиральной машине — огромные бетонированные плиты, которые стабилизируют положение барабана. Это все главные участки стиральной машины с горизонтальной загрузкой. Дальше разберем их взаимодействие при функционировании.
Для собственноручного монтажа нужно еще понимать порядок работы стиральной машины. Это сможет помочь определиться с тем объектом, который мог привести к этой неисправности. Так вот, вот порядок работы стиральной машины:
При запуске автомашины тестируется положение замка на дверке. Если дверка перекрыта, замок блокируется, после данного включается подача жидкости (открывается клапан). Жидкость полается через блок подачи порошка.
Жидкость набирается, пока ее уровень не добьется датчика, затем клапан перекрывается.
Дальше, если задан порядок без замачивания, включается подогревательный элемент.
Синхронно с ТЭНом действует мотор. Скорость вращения незначительная, назначение неустойчивое — то в одну сторону, то в другую.
Через установленный интервал времени (находится в зависимости от заброшенной платформы) нечистая жидкость откачивается.
Гасится новая доля. По достижении данного значения начинает в различные стороны крутиться тамбур — платье полощется.
Через 5 минут работы в подобном режиме мотор выключается, включается церемониальность, которая откачивает воду.
Завершающий шаг — выжимание. Мотор с большой скоростью крутит тамбур, синхронно действует церемониальность откачивая выкрученную воду.
В данном методе могут быть отличия — в определенных программах есть особые рубежи. К примеру, увлажнение и двойной выжимание. А в них никаких нововведений. Увлажнение происходит в точности также как и полоскание, с парным полосканием вообще легко, просто жидкость накачивается дважды.
Познание данного метода сможет помочь вам установить где, на каком раунде случился сбой. Как следствие, будет можно установить, какие компоненты автомашины могли поломаться.
Системы автомашин хотя и весьма похожи, а есть в них расхождения. Все-таки, есть установленный набор поломок, суммарный для всех стиралок.
Ремонт стиральной машины собственноручно стартует с того, что нужно установить на каком раунде остановилась платформа. Временами стиральную машину не получается включить. Есть несколько вероятных причин:
Не перекрыта дверка. Пока реле не включится, стирка не стартует. Подтолкните дверку, крепко придавив к каркасу. Если не помогает, вероятно в замке есть инородный объект либо сломалась щеколда.
Нет питания либо усилие чересчур невысокое.
Вероятно оксидировка контактов на клеммной колодке, где подключается шнур электропитания. Тогда снимаем покрышку стиральной машины, считаем колодку и смотрим контакты, по мере необходимости зачищаем.